Ako postoji jedno mjesto gdje ćete sigurno doživjeti trenutke modne povijesti u stvarnom vremenu, to je Pariški tjedan mode. Nicolas Ghesquière, koji slavi svoju 10. godinu kao umjetnički direktor ženske odjeće Louisa Vuittona, potvrdio je to u osobnoj bilješci poslanoj gostima koji su prisustvovali reviji za jesen/zimu 2024.
“Bio si sa mnom, 5. ožujka 2014., jedno jutro. Danas si opet ovdje sa mnom, večeras”, napisao je. “Sjećam se osjećaja ‘početka’, neizmjerne radosti koju sam osjetio biti među vama. Ova radost je još uvijek tu.”
Postavljeni unutar najstarijeg dvorišta Louvrea, gdje je sa stropa visjela električna kugla izrađena po narudžbi, Ghesquière i nekih 2000 zaposlenika Louisa Vuittona — koji su bili pozvani na izložbu kako bi proslavili godišnjicu — dali su nam puni paket koji smo čekali za cijelu sezonu.
Sakoi od brokata prikazani su uz asimetrične haljine s kontrastnim tkaninama koje bi se pod manje vještom rukom mogle sukobiti, ali ovdje su se ispreplele u harmoniju. Suknje su bile u rasponu od kratkih i mini do dugih i na volane. Dopunjene su čizmama s četvrtastim vrhom u živahnim nijansama žute, zelene i plave, kao i klasičnijim bijelim i sivim. Krznene rukavice i kape sa šiljastim ušima nudile su djetinjastu zabavu; moglo se zamisliti da ih nosi pjevačica Blackpinka Lisa, koja je sjedila u prvom redu.
Ne zaboravimo ni torbe na kojima je Louis Vuitton izgradio svoje bogatstvo. Od mini-kovčega s monogramom do većih torbi, bilo je za svakoga ponešto — a zašto i ne bi bilo, kad posao ide dobro? Matična tvrtka LVMH izvijestila je da je dosegla godišnji prihod od 86,2 milijarde eura. Iako grupacija ne dijeli prihode po robnim markama, tijekom svojih najnovijih financijskih rezultata objavila je da je prodaja u njezine dvije najveće kuće, Louis Vuitton i Dior, bila u skladu s njezinom stopom rasta.
Još jedan odlučujući trenutak dogodio se kada je Seán McGirr predstavio svoju prvu kolekciju kao novi kreativni direktor Alexandera McQueena. Smještena u 13. arondismanu u podzemnom prostoru koji je nekoć služio kao željeznička stanica, revija je otvorena crnom haljinom izrađenom od laminiranog žerseja. Manekenka koja ju je nosila zavukla je ruke u džepove koji su joj se protezali preko tijela – poput neke vrste dobrovoljne ludačke košulje.
Pretjerana pletiva s lijevkastim izrezom i gornji dijelovi od teleće dlake koji su pokrivali glave modela odražavali su onu vrstu poželjnog ludila često prožetog McQueenovim dizajnom. Revija je zatvorena triom čeličnih haljina u obliku zvona u crnoj, plavoj i žutoj boji — iste nijanse kao i deke na sjedalima za svaku gošću.
Iza pozornice, McGirr je govorio o svojoj fascinaciji “likovima s vrlo snažnom osobnošću — ljudima koje bih volio sresti na ulicama” i “otrcanoj raskoši” koja se tako često viđa u londonskom East Endu. Upitan osjeća li strah od svojih prethodnika, pokojnog Lee Alexandera McQueena i Sarah Burton, koji su se predstavili prošlog rujna nakon 13 godina na čelu izdavačke kuće, zaobišao je pitanje. “Ne vidim to baš tako”, rekao je. “Slažem se protiv te ideje o nepristojnosti, jer živimo u vrlo pristojnom svijetu, tako mislim [McQueen’s] poruka je relevantnija nego ikada.”
Iako je dizajnerica imala mnogo ideja za ponuditi, nisam uspjela razlučiti za koga je brend danas. Nije pomogao ni proizvoljan izbor sudionika, od pjevača grupe Stray Kids IN i glazbenice Shygirl do YouTube senzacije Emme Chamberlain. Možda će jasnija perspektiva doći s vremenom. Nije lako pridružiti se kući s poznatom poviješću konfekcije. Ali koliko vremena si može priuštiti Kering, koji je izvijestio 2023., dok je njegov odjel “drugih kuća”, koji uključuje Balenciagu kao i Alexandera McQueena, pao 9 posto?
Također postavlja šire pitanje mogu li – i kako – etikete nadživjeti svoje osnivače na način da zadrže svoju izvornu bit, a da ne postanu čista želja za profitom. To je nešto s čime će se nekoliko marki u Parizu na kraju morati pozabaviti ili riskirati da rade kao brod duhova; posuda s imenom, ali ništa više od toga. Bio je to strah koji sam osjećao gledajući divne kazališne zbirke Rei Kawakubo i Yohji Yamamoto iz Comme des Garçons, čiji je utjecaj bio dubok od njihova dolaska u Pariz 1980-ih i čije će eventualno umirovljenje sigurno ostaviti zjapeću prazninu.
Demna bez prezimena u Balenciagi zaglibio je u svoje kontroverze, ali ima jasno definiranu viziju, čak i ako je to gledište koje nije za svakoga. Dizajnerica je predstavila plisirane suknje, višeslojne kamizole i podstavljene jakne sa šilterima na omot i obuću na špic. Slogani poput “Planet Zemlja” i etikete robnih marki koje su još uvijek bile na dlačicama pričvršćene na torbe i odjeću nudile su prepoznatljivost.
Digitalni ekrani sačinjavali su četiri zida prostora i prelazili s prirodnih krajolika na beskrajne društvene medije, služeći kao metaforička transformacija iz dobrog u loš ukus — čije se granice lako brišu, prema Demni. Namjera je bila izazvati rasprostranjeno prihvaćanje tehnologije u društvu i posljedičnu “preopterećenost sadržajem” — “nešto što smatram prilično opasnim”, objasnio je između poziranja za fotografije s ambasadoricom brenda Kim Kardashian.
Odjeća za “prave” žene bila je središnja točka za nekoliko dizajnera. Je li to bilo zbog povećane svijesti o ? “Volim što mogu kreirati odjeću kakvu želim i kakvu vjerujem da žene također žele nositi,” rekla je Victoria Beckham, koja je predstavila umjetničkiju kolekciju dijelova garderobe, uključujući tri nova stila hlača. Široka nogavica joj je najdraža jer može “izdužiti” siluetu, iako ju je to što je nosila štake ove sezone spriječilo da ih nosi, rekla je urednicima uoči revije.
U Hermèsu, Nadège Vanhee donijela je kišu u zatvorene prostore, dok su modeli koračali naprijed u čistim monotonim izgledima uz vodopad vode. Kreativna direktorica Chanela Virginie Viard prenijela nas je u francusko ljetovalište Deauville, predstavljajući odijela od tvida u bojama zalaska sunca i sorbeta, duge kapute i lijepe haljine — neke uparene sa širokim šeširima za sunčanje ili dugim vrpcama u kosi. Lijepe su bile i kaskadne haljine u Valentinu Pierpaola Picciolija – ove sezone bile su potpuno crne – iako su torbe mogle biti poželjnije.
Sacaijeve Chitose Abe i Stella McCartney ponudile su razumne, ali atraktivne poglede na vanjsku odjeću, dok je Pradin sestrinski brend Miu Miu prešao sa svojih trendi vrućih hlačica na odrasliju ponudu punih suknji, Oxford košulja i drugih klasika garderobe, koje nosi eklektična postava koja u rasponu od glumice Kristin Scott Thomas do repera Little Simza, potičući ideju da kupac Miu Miu zaista može biti bilo tko.
Elevation je na prvom mjestu za Pelagiu Kolotouros u Lacosteu, marki koja ima bogatu povijest i raznoliku bazu kupaca, ali čija se ponuda tradicionalno nije smatrala luksuznom ili modernom. Njezina debitantska kolekcija bila je jako brendirana prepoznatljivim motivom krokodila, iako je on tumačen na različite načine. Stilovi poput plisiranih suknji, visoko rezanih sprijeda i niskih straga, bili su zanimljiviji.
“Definitivno postoji obnovljena energija oko žene, posebno sa ženama koje ponovno zauzimaju svoj prostor unutar okruženja kojim tipično dominiraju muškarci,” razmišlja Kolotouros kada posjetim studio brenda. “Radi se o tome da se stvari rade na organski i autentičan način umjesto da vas se gura u određenu estetiku.”
